Enquanto o mundo do luxo treme face ao abrandamento do consumo na China, a Hermès ainda registava um crescimento de dois dígitos no seu volume de negócios no final de 2024. A casa mantém-se, portanto, fiel às receitas do seu sucesso: o seu desfile de moda masculina , apresentada durante a semana de moda parisiense outono-inverno 2025-2026, que termina em 26 de janeiro, exibiu um guarda-roupa tão suntuoso quanto discreto. “Esta coleção é sobre materiais e linhas. Roupas que envolvem, que oferecem conforto e segurança em momentos difíceis”resume Véronique Nichanian, à frente da linha masculina desde 1988.
Em tons escuros e suaves, as roupas elegantes e atemporais não buscam impressionar, mas inspiram admiração quando observadas de perto. O que se pode confundir com um simples velo é, na realidade, um suéter feito de painéis montados de shearlings. O casaco felpudo que se confunde com shearling acaba sendo leve como uma pena, pois é feito de mohair escovado. Ao lado, o grande cardigã de malha também não pesa nada porque não é tricotado em lã, mas sim em seda. A camisa pólo super fluida com zíper é feita de pele de cordeiro e contrasta perfeitamente com o casaco de alpaca escovado que a acompanha. Já a capa de chuva brilhante e texturizada não é de plástico, mas sim de algodão piquê revestido. Por que algodão? “É muito melhor!” »diz Véronique Nichanian. Na Hermès, a beleza é sempre funcional.
De Kenzo já não esperávamos muito. A marca foi fundada em 1970 pelo japonês Kenzo Takada que pretendia tirar o pó da moda parisiense com a sua moda colorida e alegre; nos últimos anos, parecia fora de sincronia, apesar da presença da estrela do streetwear Nigo como diretor artístico desde 2021. Tendo o contrato de Nigo sido prorrogado, este desfile de sucesso constitui uma surpresa ainda melhor.
Casaco longo turquesa, calças largas bordô, cardigã rosa claro: a mistura de cores é ousada, mas a alquimia funciona, e as silhuetas se destacam em uma estação onde reina uma certa prudência cromática. Os materiais são interessantes, as jaquetas peludas de mohair como os yetis combinam bem com as calças esvoaçantes de lã. Os ternos se fundem sutilmente com os quimonos, as estampas mostram originalidade, como essas listras verticais que se desviam do seu curso. A recente chegada do britânico Joshua A. Bullen como diretor de design para auxiliar Nigo talvez não seja alheia a este novo impulso.
Hed Mayner assumiu o Café Beaubourg, localizado em frente ao centro Pompidou, inaugurado em 1987. Sua arquitetura crua e de concreto, bem como suas poltronas de metal com assentos vermelhos atraíram o designer israelense: “ O design da década de 1980 foi muito inovador para a época. Foi a década de uma nova era criativa. Queria que sentíssemos essa energia de renovação na coleção », explica. Retoma os códigos clássicos do guarda-roupa masculino enquanto brinca com volumes e proporções. Os ternos listrados são bem largos, tanto os ombros das jaquetas quanto as pernas das calças, as jaquetas de camurça têm mangas exageradamente arredondadas, a malha dos suéteres de lã é esticada e as calças jeans grandes têm zíperes extralongos. “ As linhas são fluidas e flexíveis, queria ter essa sensação de liberdade no movimento”acrescenta. Bingo!
Rosa de tecido na casa do botão
Como a maioria dos americanos que pretendem se destacar na moda, Willy Chavarria abandonou a semana de moda de Nova York em favor da semana de moda mais criativa de Paris. Para a sua primeira exposição em França, este californiano de origem latina escolheu a Catedral Americana, cenário relevante para as suas coleções impregnadas de referências católicas. Cascatas de flores de sangue decoram a nave onde uma orquestra acompanha a estrela colombiana do reggaeton J Balvin. Entre os bancos, os modelos exibem a panóplia Chavarrieque: ternos com ombros muito largos e levemente caídos, camisas com gola pá que libera a parte superior do tronco, calças oversized e casacos tão longos que tocam o chão.
Eles parecem gangsters românticos, rosários nas mãos, rosas de tecido nas casas dos botões. Jaquetas de tweed XXL com botões dourados, overshirts xadrez, suéteres com capuz ou camisetas com imagens hip-hop ampliam o repertório fashion sem prejudicar a coerência de uma silhueta marcante. O ponto de Willy Chavarria não é apenas moda: a escolha de modelos predominantemente negros ou latinos, palavras da Bispa Mariann Edgar Budde dirigidas a Donald Trump transmitidas no final do desfile (“Em nome do nosso Deus, peço-lhe que tenha misericórdia das pessoas do nosso país que estão com medo agora”) encarna o seu desejo de representar e defender os direitos das minorias.
Com sua coleção Comme des Garçons intitulada “Para o inferno com a guerra” (“para o inferno com a guerra”), Rei Kawakubo desconstrói símbolos ligados ao exército. E seu ponto forte não é usar logotipo ou mensagem. Com seu vestiário militar impregnado de uma atmosfera poder das floresos seus soldados inclinam-se para o lado da paz. As jaquetas cáqui são recortadas e montadas com tecido floral ou patchwork em cores vivas; os capacetes de chumbo são envoltos em tule colorido ou costurados com flores; as calças cargo têm bolsos tortos e as botas de combate com cadarços são dobradas ao meio, com a frente do sapato virada para cima 90 graus.
O espírito de protesto da designer que lançou a sua marca na década de 1970 sempre esteve presente nas suas coleções, com uma assumida inclinação para o punk, aqui aninhada nos painéis de pele com fecho de correr montados com casacos militares ou saias xadrez drapeadas. Quer esteja comprometida ou dedicada à beleza das formas, a moda parisiense demonstra mais uma vez a sua excelência.
